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Thursday, June 11, 2015
Sunday, May 10, 2015
Un trekkeur dans la vallee de Tsum ( Manaslu ) pendant le tremblement de terre au Nepal
Bonjour, trop
marquée par les évènements vécus récemment au Népal, je décide de publier mon
récit très personnel mais qui pourra donner une idée de ce que nous avons vécu.
Je publierai également des photos.
Cela fait un
moment déjà que cela me démange… Retourner au Népal, mon pays de cœur et pour
cause : outre que les Népalais sont des gens chaleureux, courageux, dignes, j’y
ai ma filleule devenue jeune fille. L’association de parrainage dont je fais
partie ne peut plus financer ses études… elle est devenue majeure. Je décide
donc de continuer à la soutenir afin qu’elle puisse obtenir son passeport pour
le marché du travail. Au-delà de cette raison, j’avais envie de la revoir, la
serrer dans mes bras. Mais le Népal, un des pays les plus pauvres au monde, a
d’autres atouts… et notamment sa culture et ses belles montagnes. Fortement
intéressée par la culture bouddhiste, j’apprends qu’il existe une petite vallée
de pure tradition tibétaine nichée au fin fond du Népal et qui fait frontière
avec le Tibet. Découverte il y a peu et ouverte aux étrangers il y a quelques
années seulement, je me sens attirée par son histoire et sa richesse
culturelle. Je décide donc à l’automne 2014 de prendre un billet pour le Népal
durant mes congés d’avril 2015. Mon cheminement spirituel n’en sera qu’enrichi.
La vallée de la Tsum est une vallée sacrée en raison de sa forte culture
bouddhiste et de sa richesse patrimoniale : elle compte de nombreux
monastères/nonneries encore habités aujourd’hui, de nombreux murs à prière
constitués de plaques de pierre gravées chacune de mantras, de nombreux stupas
ou chorten, monuments sacrés. J’ai voulu me plonger dans cette ambiance
particulière où la non-violence est de règle. Il est interdit de toucher à tout
ce qui est vie et même tuer un pauvre moustique relève d’un outrage à la vie !
Me voilà en route, dans un bus bondé et très inconfortable. Qu’importe ! Je suis avec eux et pas un seul touriste… C’est ce qui me plaît. Me plonger immédiatement dans l’ambiance du pays, sentir battre son cœur, toucher son âme et m’en envelopper. Retrouver un Népal authentique et découvrir le quotidien de ce peuple attachant. Regards curieux et amusés à la fois, je reçois leurs sourires comme un baume. Je retrouve le Népal et son ambiance si particulière. Je me sens bien.
Touchée par des problèmes de santé récents, je ne savais pas comment j’allais vivre ce nouveau trek. Mais cela me préoccupait peu… j’ai une capacité de résilience assez forte et ma motivation va me fournir l’énergie nécessaire pour remonter à pieds cette belle vallée. Je comprenais vite pourquoi elle est nommée la « vallée cachée »… en effet, dans sa partie basse elle est très étroite et encaissée et peu avenante à s’engager… Très vite on est happé par le changement de décor et plongé dans la culture tibétaine. Une machine à remonter le temps : on est projeté plusieurs centaines d’années en arrière, seuls quelques téléphones portables nous rappellent la civilisation moderne… Les gens vivent avec leurs animaux que l’on met au même rang que l’être humain. Leurs mains et leurs visages témoignent de leur dure vie de labeur, leurs regards expriment la profondeur de leur vie. Touchée et curieuse à la fois, je vais à leur rencontre… la barrière de la langue n’est qu’une illusion… Leur plus beau cadeau : m’accepter, me recevoir. Ils sont amusés lorsque je leur montre sur l’écran de mon appareil photo leur visage !
La vallée haute s’élargit et le plateau sert de terre pour la culture de l’orge. Les belles cimes enneigées se dressent fièrement dans le ciel. Les glaciers lèchent les vallons de leur langue puissante. J’atteins le but ultime de mon trek : participer à des « pudjas », cérémonies bouddhistes dans les monastères et visiter les grottes de méditation de Milarepa. Celle de Lamagaon a une puissance énergétique particulière.
Le lendemain, c’est la dernière étape avant de faire demi-tour. Destination : le monastère de Mu Gompa à 3800 m d’altitude où je compte passer deux nuits pour me plonger dans ces lieux sacrés pendant que mes deux « compères » pourront explorer les environs à leur guise. Une sorte de pèlerinage vers des lieux mystiques et inconnus… Le matin, un Français, Olivier, membre d’un groupe international d’entraide composé de 18 personnes de nationalités différentes, me propose d’assister à une « pudja » chez le lama du village. Je n’attendais que cela… Le chant « Om mani padme um » me touche au plus profond de moi-même, une sorte de prélude à mon petit séjour au monastère. Après la cérémonie, nous partons sur le sentier menant à Mu Gompa. Les nuages sont bas, un air austère et pesant accompagne nos pas. L’oxygène se fait rare et son manque alourdit chacun de nos pas. Tout d’un coup, un énorme grondement provient de derrière la haute falaise qui surplombe notre chemin. Pas le temps de se demander ce qui arrive… La terre tremble sous nos pieds, nos corps sont secoués et déséquilibrés, les rochers semblent tomber des nuages, des pans entiers de montagne s’écroulent. J’avais compris qu’il s’agissait d’un tremblement de terre. Je reverrais toujours cette fissure qui s’ouvrait sous mes pieds et filait à toute vitesse devant moi. Un choc… pas de mot pour décrire l’horreur que nous vivions à ce moment-là… Pas le temps de réaliser que nous avions frôlé la mort… Chaque onde du tremblement de terre s’est installé jusqu’au plus profond de nos cellules. Un ouf de soulagement : nous étions vivants !
Une petite demi-heure de marche et nous atteignons le monastère. A ce moment-là la deuxième secousse nous projette parterre. Même scène apocalyptique : des grondements assourdissants, éboulements, écroulements et un énorme nuage de poussière qui nous étouffe. Les lamas sont assis dans leur petite cour, impossible d’entrer dans le monastère plusieurs fois centenaire et qui est sur le point de s’effondrer. Il se met à pleuvoir et rien pour s’abriter. Le choix est crucial et n’offre aucune alternative. Rester engage notre sécurité, partir engage notre vie… Nous faisons le choix de redescendre avec tous les risques que cela comporte. Deux heures interminables à descendre à toute vitesse tout en surveillant le flanc de la montagne qui pourrait se révéler meurtrier. Je chante au fond de moi-même « Om mani padme um ». Ça et là des mules, des chevaux, des yacks tués par les chutes de rochers. Les vautours guettent déjà… Ce n’est guère engageant et une ambiance lugubre s’impose à nous. A l’entrée du village une énorme avalanche a stoppé sa course folle devant les premières maisons. Les dieux de la vallée sacrée leur ont offert leur bénédiction. Nous nous installons à Nile, le dernier village avant le Tibet, à 3500 m d’altitude. Il se met à neiger. Pas question de se mettre dans les habitations, c’est trop dangereux. Nous restons à l’extérieur enveloppés dans des couvertures. Taschi, notre guide-porteur a tout juste le temps de prévenir Krishna, notre ami de Kathmandu. Il nous dit que le tremblement de terre s’est fait sentir jusqu’à Kathmandu et la région de l’Everest. Je prends conscience de l’ampleur de la catastrophe… Une énorme angoisse m’envahit. La batterie du téléphone de Taschi est vide… et pas d’électricité, les communications téléphoniques seront coupées pendant deux jours. Une multitude de questions sans réponse assaillent mon cerveau à une vitesse fulgurante. Comment prévenir la famille ? Beaucoup de morts ? Et Pratima ? Et les enfants de Dhrubatara ? Les dégâts ? Humains ? Matériels ? Que faire ? Qu’est devenu le groupe de ce matin ? Et le couple australien avec leurs deux petites filles âgées de 6 et 7 ans rencontrés la veille ? Nous ne savons rien… Les habitants du village ont monté une grande bâche sous laquelle nous nous sommes tous installés, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer, se sentir unis dans cette catastrophe, rongés par l’incertitude et notamment d’une éventuelle autre réplique. Le bébé installé près de moi a pleuré toute la nuit. Il a fait très froid, il a neigé une bonne partie de la nuit. La terre a tremblé plusieurs fois… j’étais à l’écoute du moindre grondement ou tremblement. C’était épuisant. Le lendemain, avec le couple russe, nous avons décidé de redescendre voir si nous trouvions d’autres trekkeurs et avoir davantage d’informations mais aussi parce que plus bas le plateau est plus large et donc nous offre plus de sécurité. Lors de ces trois heures de marche, une immense désolation s’offre à nous : des glissements de terrain, des maisons détruites, les murs à prières et les chorten n’étaient qu’un amas de pierres et le chemin encombré de pierres des murets qui le délimitent. Nous arrivons à Rachen Gompa, grande nonnerie, elle aussi détruite partiellement… Au loin, j’aperçois Olivier et pousse un grand cri de joie. Le groupe est là, sain et sauf, agrandi d’un couple de Français. Nous sommes hébergés dans un lodge de Lamagaon à 3300 m d’altitude. Mais pas question de dormir à l’intérieur. Nous dormons sous une bâche fermée par des morceaux de plastique claquant au vent et ne faisant qu’augmenter notre angoisse. En effet, souvent nous ressentons des secousses et entendons le fracas des éboulis déchirant le silence de la nuit. Une longue attente débute. Nous avons appris l’ampleur de la catastrophe et avons compris qu’il y avait d’autres priorités… les morts, les blessés…. La patience va nous mettre à l’épreuve… Nous, nous sommes en relative sécurité ici dans nos champs à bestiaux et nous avons à manger. Pas d’eau, mais on va la chercher tout en bas à la rivière où se déversent les eaux usées du village et les excréments des animaux… Olivier a un filtre avec lui et dont il fait profiter toute la communauté. Pour se laver, trois solutions : la rivière, les lingettes ou rester sale et sentir mauvais… ! J’ai opté pour la première solution… et la deuxième lorsqu’il faisait trop froid. Peu frileuse, j’ai quand même enfilé mon T-shirt à manches longues, mes deux polaires et ma veste. Sur ma tête ma cagoule doublement fourrée… !
Taschi et Nima, nos deux guides-porteurs ont le cœur gros : ils apprennent que leurs maisons situées dans la vallée du Langtang particulièrement touchée par le séisme, sont complètement détruites et ils n’ont aucune nouvelle de leur famille. Une émotion de plus à gérer et à partager…
Le groupe a dégagé une sorte d’émulation positive et a renforcé notre moral. Très vite nous avons réagi en venant en aide à la population. Il était hors de question de rester les bras croisés à attendre les secours. De toutes les façons nous sommes prisonniers de la vallée de la Tsum car il est impossible de retourner par ces sentiers escarpés en corniche sur des pentes très raides et complètement détruits par endroits. Seule une évacuation par hélicoptère est possible… Et pour le moment ils sont réquisitionnés pour d’autres urgences. Nous avons reconstruit les murets qui bordent les chemins et ramassé les pierres pour les rendre praticables. Chacun selon sa volonté et ses possibilités du moment. Puis nous avons décidé de descendre plus bas, vers l’autre village, à une bonne heure de marche, pour y rencontrer la population et lui demander ses besoins en matière d’aide. Là, un deuxième choc : le village est complètement détruit… Trop détruit pour que nous puissions intervenir. Nous avons pris les personnes les plus fragiles dans nos bras pour leur donner un peu de réconfort et partager leur désarroi, leur faire comprendre qu’au-delà de nos origines, de nos ethnies nous sommes tous des êtres humains avec un cœur et des sentiments. Les barrières tombent, les larmes coulent.
Chaque déplacement nécessite une grande prudence. A tout moment, des pierres peuvent chuter, une réplique peut survenir.
Les images me reviennent comme un leitmotiv, celles de personnes croisées pendant mon trek et qui peut-être ne sont plus en vie… celles de ces villages traversés et qui sont sans doute pour certains rayés de la carte… La suite des évènements me le confirmeront.
Malgré la tragédie, j’essaye de savourer chaque moment passé ici avec cette population si attachante, si courageuse, avec cet environnement de toute beauté, ces cimes enneigées et ces pics qui se dressent au-dessus de nos têtes. Chaque matin, je ferai discrètement ma salutation au soleil en remerciant la vie pour cette nouvelle journée, en remerciant la vie de me l’avoir épargnée… Un contact de Taschi avec Krishna me confirmera que Pratima est vivante et les enfants de Dhrubatara également. Par contre, ils n’ont plus de maison… et vivent dehors. Mon cœur se serre et je réalise qu’ils auront à supporter et gérer leur sort durant de longs mois… En rentrant, il faudra absolument trouver un moyen de les aider financièrement.
Au bout de huit jours, le dimanche 3 mai, j’allais faire ma toilette (avec des lingettes puisque nous ne pouvions plus nous éloigner du lodge en raison d’une évacuation possible à tout moment) lorsque j’entends le vrombissement d’un hélicoptère. Est-ce l’Armée américaine qui nous avait promis de nous évacuer ? Eh bien non ! J’entends crier au loin « C’est pour les Français » ! D’un geste nerveux, j’enfonce dans mon sac toutes mes affaires. « Vite, vite ! » nous dit-on. Sans vraiment prendre conscience de l’urgence du moment, je cherche mes deux compagnons de voyage. On nous presse dans l’hélicoptère, j’ai du mal à réaliser sur le moment… Mes yeux balayent à toute vitesse les vues qui s’offrent à nous. Ripchet où nous devions passer au retour est complètement rasé et anéanti par un incendie qui a détruit la totalité du village. A Jagat, nous récupérons d’autres Français. Nous sommes dix dans un hélicoptère pour cinq personnes ! Après nous avoir déposés, nous marchons un moment pour trouver le véhicule affrété par l’Ambassade de France. Sur le chemin, les maisons sont détruites… Au loin le véhicule… et l’équipe de secours envoyée de France. Je tombe dans les bras du médecin et laissent couler mes larmes. La pression tombe, les nerfs lâchent… On nous donne à manger et à boire et on nous propose de contacter nos familles. J’appelle tout de suite Laetitia ma fille puis mon père âgé de 95 ans et qui, avant de partir, avait pressenti que j’étais en danger si je partais au Népal… Il avait raison !
Arrivés à l’Ambassade de France à Kathmandu, l’équipe des journalistes nous attendait. On nous a servi à boire et à manger. Mais j’avais une seule grande envie : prendre une douche ! Nous étions sales et plein de poussière.
Le soir, Krishna vient nous récupérer et nous déposer dans un hôtel. Je ne fais que découvrir l’ampleur de la catastrophe. Il règne une sorte de silence peu habituel, Kathmandu la bruyante, la grouillante s’était calmée… Les rideaux baissés, les commerces fermés. La ville a été désertée. Un énorme nuage de poussière l’enveloppe et une chaleur étouffante y règne. L’eau du robinet est marron, il n’y a pas d’électricité et un seul restaurant est ouvert dans le quartier…
Le lendemain, je rencontre Krishna, Pratima, sa maman et sa tante. Il nous conseille de quitter le pays très rapidement. Il a certainement raison. La compagnie aérienne change nos billets pour partir le 5 mai au soir. Il nous invite chez lui à déjeuner. Sa maison est fissurée, impossible de l’habiter. Il nous fait visiter son quartier. Un choc de plus ! Cette catastrophe a été une vague déferlante et je mesure à quel point la population doit être en détresse et a besoin de toute urgence de l’aide humanitaire et financière. Un travail de longue haleine avant de tout pouvoir reconstruire. Krishna estime à plusieurs années la reconstruction… ! Le plus urgent c’est de pouvoir acheter des toiles de tente car les gens dorment dans la rue et la mousson arrive dans peu de temps. Il faut également de l’eau, des vivres et des médicaments. Le lendemain, Pratima ne m’a pas lâchée d’une semelle ! Je savoure ces moments passés avec elle. J’ai envie de l’emmener avec moi…
Le moment de se quitter arrive. Difficile de supporter l’idée que nous allons laisser un peuple dans la misère et le désarroi. Difficile d’accepter que nous sommes impuissants devant une telle catastrophe. Je serre longuement Pratima puis sa mère dans mes bras. Eux, ils restent avec leurs problèmes, moi je rentre dans mon confort de petite occidentale gâtée… C’est dur ! Très dur…
Me voilà en route, dans un bus bondé et très inconfortable. Qu’importe ! Je suis avec eux et pas un seul touriste… C’est ce qui me plaît. Me plonger immédiatement dans l’ambiance du pays, sentir battre son cœur, toucher son âme et m’en envelopper. Retrouver un Népal authentique et découvrir le quotidien de ce peuple attachant. Regards curieux et amusés à la fois, je reçois leurs sourires comme un baume. Je retrouve le Népal et son ambiance si particulière. Je me sens bien.
Touchée par des problèmes de santé récents, je ne savais pas comment j’allais vivre ce nouveau trek. Mais cela me préoccupait peu… j’ai une capacité de résilience assez forte et ma motivation va me fournir l’énergie nécessaire pour remonter à pieds cette belle vallée. Je comprenais vite pourquoi elle est nommée la « vallée cachée »… en effet, dans sa partie basse elle est très étroite et encaissée et peu avenante à s’engager… Très vite on est happé par le changement de décor et plongé dans la culture tibétaine. Une machine à remonter le temps : on est projeté plusieurs centaines d’années en arrière, seuls quelques téléphones portables nous rappellent la civilisation moderne… Les gens vivent avec leurs animaux que l’on met au même rang que l’être humain. Leurs mains et leurs visages témoignent de leur dure vie de labeur, leurs regards expriment la profondeur de leur vie. Touchée et curieuse à la fois, je vais à leur rencontre… la barrière de la langue n’est qu’une illusion… Leur plus beau cadeau : m’accepter, me recevoir. Ils sont amusés lorsque je leur montre sur l’écran de mon appareil photo leur visage !
La vallée haute s’élargit et le plateau sert de terre pour la culture de l’orge. Les belles cimes enneigées se dressent fièrement dans le ciel. Les glaciers lèchent les vallons de leur langue puissante. J’atteins le but ultime de mon trek : participer à des « pudjas », cérémonies bouddhistes dans les monastères et visiter les grottes de méditation de Milarepa. Celle de Lamagaon a une puissance énergétique particulière.
Le lendemain, c’est la dernière étape avant de faire demi-tour. Destination : le monastère de Mu Gompa à 3800 m d’altitude où je compte passer deux nuits pour me plonger dans ces lieux sacrés pendant que mes deux « compères » pourront explorer les environs à leur guise. Une sorte de pèlerinage vers des lieux mystiques et inconnus… Le matin, un Français, Olivier, membre d’un groupe international d’entraide composé de 18 personnes de nationalités différentes, me propose d’assister à une « pudja » chez le lama du village. Je n’attendais que cela… Le chant « Om mani padme um » me touche au plus profond de moi-même, une sorte de prélude à mon petit séjour au monastère. Après la cérémonie, nous partons sur le sentier menant à Mu Gompa. Les nuages sont bas, un air austère et pesant accompagne nos pas. L’oxygène se fait rare et son manque alourdit chacun de nos pas. Tout d’un coup, un énorme grondement provient de derrière la haute falaise qui surplombe notre chemin. Pas le temps de se demander ce qui arrive… La terre tremble sous nos pieds, nos corps sont secoués et déséquilibrés, les rochers semblent tomber des nuages, des pans entiers de montagne s’écroulent. J’avais compris qu’il s’agissait d’un tremblement de terre. Je reverrais toujours cette fissure qui s’ouvrait sous mes pieds et filait à toute vitesse devant moi. Un choc… pas de mot pour décrire l’horreur que nous vivions à ce moment-là… Pas le temps de réaliser que nous avions frôlé la mort… Chaque onde du tremblement de terre s’est installé jusqu’au plus profond de nos cellules. Un ouf de soulagement : nous étions vivants !
Une petite demi-heure de marche et nous atteignons le monastère. A ce moment-là la deuxième secousse nous projette parterre. Même scène apocalyptique : des grondements assourdissants, éboulements, écroulements et un énorme nuage de poussière qui nous étouffe. Les lamas sont assis dans leur petite cour, impossible d’entrer dans le monastère plusieurs fois centenaire et qui est sur le point de s’effondrer. Il se met à pleuvoir et rien pour s’abriter. Le choix est crucial et n’offre aucune alternative. Rester engage notre sécurité, partir engage notre vie… Nous faisons le choix de redescendre avec tous les risques que cela comporte. Deux heures interminables à descendre à toute vitesse tout en surveillant le flanc de la montagne qui pourrait se révéler meurtrier. Je chante au fond de moi-même « Om mani padme um ». Ça et là des mules, des chevaux, des yacks tués par les chutes de rochers. Les vautours guettent déjà… Ce n’est guère engageant et une ambiance lugubre s’impose à nous. A l’entrée du village une énorme avalanche a stoppé sa course folle devant les premières maisons. Les dieux de la vallée sacrée leur ont offert leur bénédiction. Nous nous installons à Nile, le dernier village avant le Tibet, à 3500 m d’altitude. Il se met à neiger. Pas question de se mettre dans les habitations, c’est trop dangereux. Nous restons à l’extérieur enveloppés dans des couvertures. Taschi, notre guide-porteur a tout juste le temps de prévenir Krishna, notre ami de Kathmandu. Il nous dit que le tremblement de terre s’est fait sentir jusqu’à Kathmandu et la région de l’Everest. Je prends conscience de l’ampleur de la catastrophe… Une énorme angoisse m’envahit. La batterie du téléphone de Taschi est vide… et pas d’électricité, les communications téléphoniques seront coupées pendant deux jours. Une multitude de questions sans réponse assaillent mon cerveau à une vitesse fulgurante. Comment prévenir la famille ? Beaucoup de morts ? Et Pratima ? Et les enfants de Dhrubatara ? Les dégâts ? Humains ? Matériels ? Que faire ? Qu’est devenu le groupe de ce matin ? Et le couple australien avec leurs deux petites filles âgées de 6 et 7 ans rencontrés la veille ? Nous ne savons rien… Les habitants du village ont monté une grande bâche sous laquelle nous nous sommes tous installés, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer, se sentir unis dans cette catastrophe, rongés par l’incertitude et notamment d’une éventuelle autre réplique. Le bébé installé près de moi a pleuré toute la nuit. Il a fait très froid, il a neigé une bonne partie de la nuit. La terre a tremblé plusieurs fois… j’étais à l’écoute du moindre grondement ou tremblement. C’était épuisant. Le lendemain, avec le couple russe, nous avons décidé de redescendre voir si nous trouvions d’autres trekkeurs et avoir davantage d’informations mais aussi parce que plus bas le plateau est plus large et donc nous offre plus de sécurité. Lors de ces trois heures de marche, une immense désolation s’offre à nous : des glissements de terrain, des maisons détruites, les murs à prières et les chorten n’étaient qu’un amas de pierres et le chemin encombré de pierres des murets qui le délimitent. Nous arrivons à Rachen Gompa, grande nonnerie, elle aussi détruite partiellement… Au loin, j’aperçois Olivier et pousse un grand cri de joie. Le groupe est là, sain et sauf, agrandi d’un couple de Français. Nous sommes hébergés dans un lodge de Lamagaon à 3300 m d’altitude. Mais pas question de dormir à l’intérieur. Nous dormons sous une bâche fermée par des morceaux de plastique claquant au vent et ne faisant qu’augmenter notre angoisse. En effet, souvent nous ressentons des secousses et entendons le fracas des éboulis déchirant le silence de la nuit. Une longue attente débute. Nous avons appris l’ampleur de la catastrophe et avons compris qu’il y avait d’autres priorités… les morts, les blessés…. La patience va nous mettre à l’épreuve… Nous, nous sommes en relative sécurité ici dans nos champs à bestiaux et nous avons à manger. Pas d’eau, mais on va la chercher tout en bas à la rivière où se déversent les eaux usées du village et les excréments des animaux… Olivier a un filtre avec lui et dont il fait profiter toute la communauté. Pour se laver, trois solutions : la rivière, les lingettes ou rester sale et sentir mauvais… ! J’ai opté pour la première solution… et la deuxième lorsqu’il faisait trop froid. Peu frileuse, j’ai quand même enfilé mon T-shirt à manches longues, mes deux polaires et ma veste. Sur ma tête ma cagoule doublement fourrée… !
Taschi et Nima, nos deux guides-porteurs ont le cœur gros : ils apprennent que leurs maisons situées dans la vallée du Langtang particulièrement touchée par le séisme, sont complètement détruites et ils n’ont aucune nouvelle de leur famille. Une émotion de plus à gérer et à partager…
Le groupe a dégagé une sorte d’émulation positive et a renforcé notre moral. Très vite nous avons réagi en venant en aide à la population. Il était hors de question de rester les bras croisés à attendre les secours. De toutes les façons nous sommes prisonniers de la vallée de la Tsum car il est impossible de retourner par ces sentiers escarpés en corniche sur des pentes très raides et complètement détruits par endroits. Seule une évacuation par hélicoptère est possible… Et pour le moment ils sont réquisitionnés pour d’autres urgences. Nous avons reconstruit les murets qui bordent les chemins et ramassé les pierres pour les rendre praticables. Chacun selon sa volonté et ses possibilités du moment. Puis nous avons décidé de descendre plus bas, vers l’autre village, à une bonne heure de marche, pour y rencontrer la population et lui demander ses besoins en matière d’aide. Là, un deuxième choc : le village est complètement détruit… Trop détruit pour que nous puissions intervenir. Nous avons pris les personnes les plus fragiles dans nos bras pour leur donner un peu de réconfort et partager leur désarroi, leur faire comprendre qu’au-delà de nos origines, de nos ethnies nous sommes tous des êtres humains avec un cœur et des sentiments. Les barrières tombent, les larmes coulent.
Chaque déplacement nécessite une grande prudence. A tout moment, des pierres peuvent chuter, une réplique peut survenir.
Les images me reviennent comme un leitmotiv, celles de personnes croisées pendant mon trek et qui peut-être ne sont plus en vie… celles de ces villages traversés et qui sont sans doute pour certains rayés de la carte… La suite des évènements me le confirmeront.
Malgré la tragédie, j’essaye de savourer chaque moment passé ici avec cette population si attachante, si courageuse, avec cet environnement de toute beauté, ces cimes enneigées et ces pics qui se dressent au-dessus de nos têtes. Chaque matin, je ferai discrètement ma salutation au soleil en remerciant la vie pour cette nouvelle journée, en remerciant la vie de me l’avoir épargnée… Un contact de Taschi avec Krishna me confirmera que Pratima est vivante et les enfants de Dhrubatara également. Par contre, ils n’ont plus de maison… et vivent dehors. Mon cœur se serre et je réalise qu’ils auront à supporter et gérer leur sort durant de longs mois… En rentrant, il faudra absolument trouver un moyen de les aider financièrement.
Au bout de huit jours, le dimanche 3 mai, j’allais faire ma toilette (avec des lingettes puisque nous ne pouvions plus nous éloigner du lodge en raison d’une évacuation possible à tout moment) lorsque j’entends le vrombissement d’un hélicoptère. Est-ce l’Armée américaine qui nous avait promis de nous évacuer ? Eh bien non ! J’entends crier au loin « C’est pour les Français » ! D’un geste nerveux, j’enfonce dans mon sac toutes mes affaires. « Vite, vite ! » nous dit-on. Sans vraiment prendre conscience de l’urgence du moment, je cherche mes deux compagnons de voyage. On nous presse dans l’hélicoptère, j’ai du mal à réaliser sur le moment… Mes yeux balayent à toute vitesse les vues qui s’offrent à nous. Ripchet où nous devions passer au retour est complètement rasé et anéanti par un incendie qui a détruit la totalité du village. A Jagat, nous récupérons d’autres Français. Nous sommes dix dans un hélicoptère pour cinq personnes ! Après nous avoir déposés, nous marchons un moment pour trouver le véhicule affrété par l’Ambassade de France. Sur le chemin, les maisons sont détruites… Au loin le véhicule… et l’équipe de secours envoyée de France. Je tombe dans les bras du médecin et laissent couler mes larmes. La pression tombe, les nerfs lâchent… On nous donne à manger et à boire et on nous propose de contacter nos familles. J’appelle tout de suite Laetitia ma fille puis mon père âgé de 95 ans et qui, avant de partir, avait pressenti que j’étais en danger si je partais au Népal… Il avait raison !
Arrivés à l’Ambassade de France à Kathmandu, l’équipe des journalistes nous attendait. On nous a servi à boire et à manger. Mais j’avais une seule grande envie : prendre une douche ! Nous étions sales et plein de poussière.
Le soir, Krishna vient nous récupérer et nous déposer dans un hôtel. Je ne fais que découvrir l’ampleur de la catastrophe. Il règne une sorte de silence peu habituel, Kathmandu la bruyante, la grouillante s’était calmée… Les rideaux baissés, les commerces fermés. La ville a été désertée. Un énorme nuage de poussière l’enveloppe et une chaleur étouffante y règne. L’eau du robinet est marron, il n’y a pas d’électricité et un seul restaurant est ouvert dans le quartier…
Le lendemain, je rencontre Krishna, Pratima, sa maman et sa tante. Il nous conseille de quitter le pays très rapidement. Il a certainement raison. La compagnie aérienne change nos billets pour partir le 5 mai au soir. Il nous invite chez lui à déjeuner. Sa maison est fissurée, impossible de l’habiter. Il nous fait visiter son quartier. Un choc de plus ! Cette catastrophe a été une vague déferlante et je mesure à quel point la population doit être en détresse et a besoin de toute urgence de l’aide humanitaire et financière. Un travail de longue haleine avant de tout pouvoir reconstruire. Krishna estime à plusieurs années la reconstruction… ! Le plus urgent c’est de pouvoir acheter des toiles de tente car les gens dorment dans la rue et la mousson arrive dans peu de temps. Il faut également de l’eau, des vivres et des médicaments. Le lendemain, Pratima ne m’a pas lâchée d’une semelle ! Je savoure ces moments passés avec elle. J’ai envie de l’emmener avec moi…
Le moment de se quitter arrive. Difficile de supporter l’idée que nous allons laisser un peuple dans la misère et le désarroi. Difficile d’accepter que nous sommes impuissants devant une telle catastrophe. Je serre longuement Pratima puis sa mère dans mes bras. Eux, ils restent avec leurs problèmes, moi je rentre dans mon confort de petite occidentale gâtée… C’est dur ! Très dur…
Aujourd’hui
encore je sursaute au moindre petit bruit. Lorsque je ferme mes yeux, les
images terribles de ces moments viennent s’imposer à moi. Mon esprit et mon
cœur sont là-bas. Je n’oublierai jamais.
Je tiens tout
particulièrement à remercier Krishna, dirigeant de l’agence Apsaratreks (ami
FB) et ancien Président de notre association de parrainage Dhrubatara. Il a
fait preuve d’un grand professionnalisme, mettant tout en œuvre pour nous
rassurer lorsque les communications étaient possibles et trouver une solution
pour nous rapatrier. Il nous a tout de suite déclaré à l’Ambassade de France et
à téléphoné à nos familles en France. A Kathmandu il a été très présent jusqu’à
nous accompagner à l’aéroport ! Bravo Krishna et encore une fois MERCI !
A tous mes
ami(e)s FB qui ont envie de venir en aide, il est possible de faire un don en
allant sur le site suivant : www.dhrubatara.org . Je peux vous
garantir du sérieux et de la transparence de la gestion de notre association. Merci
pour eux !
Anne-Marie
dhrubatara.org
- Billaudel Annemarie and 2 others like this.
Billaudel Annemarie Merci Anne
Marie pour votre témoignage qui nous bouleverse nous qui partageons le même
amour pour ce beau pays .
Remettez-vous bien
Remettez-vous bien
Friday, November 7, 2014
Nepali Popular Song : Resham Pheree Ree
Nepali folk song : Resham Phree Ree
You are almost certain to hear folk songs in the hills. If
you are travelling with trekking staff your own crew will probably entertain
themselves –and you-with songs and dances to the accompaniment of a two –
headed drum called MADAL . If you are staying in local lodges or homestay the
entertainers may be villagers, trekking staff or the children of the hotel
owner.
Most song consists of an endless series of verses and a chorus.
One or two people who now the words to verses usually take the lead and
everyone joins in the chorus. Here is one of the most popular song and a rough translation
of the lyrics.
Resham Pheree ree
Resham Pheree ree , Resham phere ree,
Udeyra jaunkee dandaa ma bhanjyang
Resham Phee ree
The silk cloth is fluttering, the silk clothing is fluttering
Should I fly to the hilltop and the ridge?
The silk cloth is fluttering
Ek naley banduk, dui naley banduk, mirga lai takey ko
Mirga lai mailey tekeko hoeine, maya lai dakey ko
One –barreled gun, twin-barreled gun targeted at the dear
It’s not the deer that I am aiming at , but at my dear
Chourus:
Resham phere ree, reshem pheree ree
Udeyra jaunkee dandaa ma bhanjyang
Resham Phee ree
Kukur lai kutti
kutti , Biralo lai suri
Timro hamro paya priti dobato ma kuri
To the dog , it’s puppy , puppy , to the cat it’s meow meow
Our love is waiting at the crossroads.
Repeat Chorus:
Reshem Pheree ree
Reshem pheree ree, reshem pheree ree
Udeyra jaunkee dandaa ma bhanjyang
Reshem Pheree ree
http://www.youtube.com/watch?v=qwDBE-87NWE
For other songs and trekking information : apsaratreks@gmail.com or www.apsaratreks.com
Photo of popular musical instrument : MADAL
Monday, October 13, 2014
' Tourism in Nepal " an Essay by Shikhar KC
“Essay Writing”
TOURISM IN
NEPAL
Tourism is an English word popular
all over the world. Tourism generally refers to the business that deals with
the tourist. It is the biggest industry, it has its influence throughout the
world even in our country Nepal, one
of the richest in natural beauty. This industry has become an issue of great
concern in every country existing in this world.
Tourists are the persons who travel
different places away from their residence with the purpose of business,
entertainment, holiday, pilgrimage, vacations and so on. Thus, tourism industry
is the trade that is generally brought in practice with the view to deal with
tourists.
Tourism is of great importance for
each and every country as it does not only help in economic development but
also in the overall development of a country. In the present context, tourism
is supporting 1.8 % of the total GNP. This industry includes hotels,
restaurants, entertainment centers, adventure centers and so on, which is the
want of each and every tourist.
In the present context of our beautiful
country, Nepal, which has the
highest peak of the world. Nepal is
highly rich is biodiversity, highly prosperous in its ancient art, culture, sculpture.
In spite of its small size, tourism is highly influenced here. Tourism is
mainly flourished in places like Pokhara, Kathmandu, and Solukhumbu which has
variety of bio-diversity, culture and whose people can give a warm, happier and
friendly welcome to the tourists. Thus, Nepal has been the best destination for
all the tourists residing in different nooks and corners of the world.
Tourism Industry has truly helped a
lot to our country as it does have a lot of advantages. It is a source of
foreign currency for Nepal, it has
helped to develop physical infrastructures of development, and it has helped to
maintain a strong diplomatic relation with many Asian, European as well as
countries of other continents like North America, South America and Australia.
It has even provided courage and has developed interest in people to establish
cottage industry.
It is not important for anything to
have only merits. Alike this industry has also some of major drawbacks. This industry has brought influence of drugs
and affected the local culture as youths easily get attracted to the foreign
culture that may lead to the extinction or rareness of our own culture in near
future. This industry has also brought severe problems like life threatening
diseases and pollution along with the increment in the number of crime. Though,
it has demerits, the numbers of merits are comparatively more than demerits.
So, tourism is likely to flourish in a rapid pace in Nepal
Even though Nepal realized the importance of tourism, it has not been able to
make proper maintenance of national property for the development of tourism.
Government of Nepal especially the department and ministry directed to perform
the works related to tourism should establish hotels, restaurants,
entertainment centers, security to tourists, organized tourist centers in order
to take much benefit from the industry. Moreover, they should give an intense priority to protect the
monuments, buildings, statues, arts and other property that reflect our unique
lifestyle, tradition, culture and give opportunity to the local people to
protect their traditional, cultural and obviously the natural property so that they can have the
realization of their responsibility and belongingness, that reflects the status of contemporary society.
So, in nutshell, we should develop
tourism industry and help it to flourish in a proper and systematic manner for
smooth and rapid development of our country. We should also never forget that
the nature has provided us with its most precious gift as a plus point for us all.
By
Shikhar KC
apsaratreks@gmail.com
Thursday, March 20, 2014
le Camp de Base de l'Everest Trek: le meilleur itinéraire de randonnée dans le monde
Le journal Britannique Daily Mail et Expéditions monde ont inclus le trek 'Camp de Base de l'Everest ' dans La poste de n ° 1 des Itinéraires de randonnée Mieux au monde . " Ce trek classique à travers les villages traditionnels de Sherpa , plus haute montagne du monde et à proximité le pic de Kala Pattar . Depuis premier ascension de Tenzing Norgay Sherpa et Sir Edmund Hillay en 1953 des Milliers de trekkeurs visitent la région de l' Everest chaque annee pour faire l' expérience de la haute montagne ainsi que sur terre , la culture Sherpa , des paysages à couper le souffle et beaucoup d'autres sommets de haute montagne de l' Himalaya .
 |
| A popular Sherpa village : Namche Bazar . We spend at least two nights to acclimatize as well as to feel the Sherpa culture |
Autres routes de trekking dans la liste sont : hauts plateaux d' Éthiopie , John Muir Trail des Etats-Unis , Circuit de Huayhuash Pérou , Bungle Bungle picaninny Gorge Trek de l' Australie et l'Oberland bernois de la Suisse .
(Pour plus de details : http://www.dailymail.co.uk/travel/article-2575785/The-six-best-treks-world-Everest-Bungle-Bungles-beyond.html)
The government on Nepal has lowered permit fee for Mt Everest by nearly 50 percent.
The government on Nepal reduced the royalty fee as per the recommendations of a committee. The new fee for for climbers will come into effect from January 1, 2015.
As per the new fee structure, climbers will have to pay US$ 11,000 per person as permit fee for normal route (South East Ridge) in the spring season. So far, climbers have been paying $25,000 per person. Similarly, permit fee for other routes has been fixed at $10,000. Existing permit fee for normal route is $15,000 per person.
At present the government charges $25,000 for one climber, $40,000 for two climber$48,000 for three climbers, $56,000 for four climbers, $60,000 for five climbers, $66,000 for six climbers and $70 climbers for seven climbers. For expedition peaks having more than seven members, permit fee of $10,000 per person for each extra climbers. An expedition can have a maximum of 15 members.
The government has eliminated the group royalty system. Now, expedition teams have to pay permit fee of $11,000 per person regardless of the number of climbers.
The government has also introduced new permit fee for other mountain peaks. According to the notice, permit fee of $1,800 has been fixed for mountains above 8,000 meters except Mt Everest. Similarly, permit fee of $600 has been fixed for mountains of 7,501 to 7,999 meters, $500 for mountains 7,001 to 7,500 meters, $500 for mountains of 6,501 to 6,999 meters and $250 for mountains below 6,500 meters. Permit fee for Amadablam has been fixed at $400 per person.
Of the 1,792 mountains identified in Nepal, only 326 have been opened for commercial expedition. Nepal Mountaineering Association (NMA) issues permit for 33 of the 326 mountains opened for expedition.
Source : Taan
Thursday, February 13, 2014
Panchase Bhanjyang Trek
Panchase
The Land of Culture and Biodiversity
Panchse area is located just adjacent to the Pokhara Valley with several trekking options from Pokhara city to the Panchase Peak (2517m) . It provides an exotic natural beauty and diverse culture , linking to the popular Annapuran Areas , can have the basic amenities like food , accommodation and communication facilities with traditional hospitality from the local people. Extra permits and TIMS are not required to trek in Panchase Area .
Major Attractions :
Panchase Peak (2517m) : a day hike away , this is the highest point in this area . Mt Dhulagiri , Annapurans , Hiunchuli , Fishtail , Lamajung Himal , Manaslu are the mojor peaks we can see from there . Sunrise and sunset views from the top are spectacular and heavenly .
When to visit : Panchase can be visited throughout the year . September - April are the best months for a clear view of mountains . January is suitable to experience snow . For flowers and orchid lovers June to July while April to May is the best time for Rhododendron .
Program
Days Program
01 Drive to Damside and start trekking and reach upto Peace Pagoda , lunch and continue till Bhumdi village , night in a local house . Toal 5hrs
02 Trek Bhumdi - Panchase Bhanjyang ( 5hrs ) . Night in the lodge
03 Early morning walk upto Panchase Peak for sunrise , back to the lodge for breakfast . and walk down to Bhadaure Bhanjyang . Night in the lodge. ( 4hrs )
04 Walk upto Thulakhel (3hrs ) and drive back to Pokhara.
For more details and special costing : apsaratreks@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=0MEmX_6Y5Ww
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